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　　深秋時節(jié)，菊綻蟹肥。

　　蟹，人人愛吃，卻并非人人都善于品蟹知味。品蟹，最講究的是得其真味。清代著名文學家袁枚也是個美食家。他認為凡“味重者，只宜獨用，不可搭配”，而“味重”之蟹，只宜獨品而不宜糅以他味。如蟹粉魚翅蟹粉獅子頭或和以他物調成蟹羹之類，雖為桌上佳肴，然蟹之美質難存，真味大失矣。清代戲劇家李漁是品蟹高手，他說得更透徹：“蟹之為物至美”，“世行好物，利在孤行，蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色、香、味三者之極，更無一物可以上之。和以他味者，猶之以爝火助日，掬水益河，冀其有裨也，不亦難乎？”當然，為使蟹餐豐富多彩，現(xiàn)在多有創(chuàng)新蟹譜，荷香黃泥煨蟹、雪花蟹斗、鮑魚蟹蓋、翠竹蝦蟹等等，雖別有風味，然欲品蟹之真味，還少不了整只蒸蟹。再有，欲得蟹真味，還必須自剝自食，有秩有序，邊品邊嘗。嗜蟹如命的李漁深諳其道：“旋剝旋食則有味，人剝而我食之，不特味同嚼蠟”，此與“好香必須，好茶必須自斟”同理也。吃蟹來不得“急就章”，最忌帶殼嚼，謂之“品蟹”，就得慢慢地剝剔，細細地品嘗，悠悠地體味。剝蟹有技有序，要先折蟹腳，后開蟹斗，逐一細剝細剔，善剝者可以不借助工具如“蟹八件”或銀針簪錐之類，全用手剝，可以剝得干干凈凈，殼無殘肉，食后還可把蟹螯拼成振翅欲飛的蝴蝶，有人甚至可以把蟹殼在桌面上拼成一只完整的、半透明的全蟹。品蟹后還能得此等余興和趣味，正應了一句古諺：“惟食忘憂?！?

　　品蟹，還是一件非常有情味的事。品蟹賞月或品蟹賞菊向被視為有意境的雅事。著名漫畫家和文學家豐子愷的父親也是嗜蟹者，每逢良辰佳節(jié)，必移桌于屋外白場月光之下，四四方方的八仙桌上，油燈一盞，蓋碗一只，酒壺一把，書一本，水煙筒一把，還有老貓一只端坐于桌子一角，全家人興致盎然：賞月；吃蟹；小酌；談笑。月光如洗，蟹味濃郁，細酌慢品，親情彌漫。此情此景，即使在豐子凱信佛茹素之后，回憶起來仍然無限神往，感到“這滋味真好”！以往文人間還常以賞花品蟹之際興會親朋好友，暢敘友情。老舍先生，在逢菊綻蟹肥之際，必請同鄉(xiāng)、好友到家賞菊品蟹。老舍酷愛養(yǎng)花，院中養(yǎng)菊花一百余盆，每值秋深，各色名種嘉卉競相綻放，姿態(tài)各異，色彩繽紛，把庭院的秋色渲染出一片詩情畫意。席間，主客談笑風生，身心皆醉：賞秋菊，品肥蟹，敘友情，說藝事，其樂融融，友情如歌，真乃人間一快事也。著名作家趙大年說：美味佳肴總是與親朋聯(lián)系在一起的，這使它還能增添一些超越時空的感情色彩。是啊，吃蟹真可謂一件有情味之雅事，人們在賞月、賞菊時伴以品蟹之味，端的把親情鄉(xiāng)情友情交融于秋光秋色秋聲里了。

　　中國人素以源遠流長的飲食文化享譽海內外，而蟹作為食之珍品人間至味，自古以來，人們在品嘗之余，就以特有的品蟹之道自自然然地匯入了中國傳統(tǒng)的飲食文化，從剝蟹之具到理蟹之技，從烹調之法到食蟹之藝，都大有講究，體現(xiàn)出精微的文化品位。曹雪芹在《紅樓夢》中寫吃蟹，以寶玉、黛玉、寶釵的詠蟹詩渲染出濃厚的文化韻致。林語堂認為，中國人公開宣稱“吃”是人生為數(shù)不多的享受之一，而且把它提高到藝術的境界上來了。連孫中山也說，悅口之味，“亦美術之一道也”。的確，吃蟹，真要品嘗其真味，體驗其情趣，感悟其含蘊，多少要有點藝術修養(yǎng)，才能體悟中國美食的藝術精神。無怪乎豐子愷的父親要說：“吃蟹是風雅事，吃法也要內行才懂得?！笔堑?，只有真正的吃蟹內行，才能把吃蟹視作一件富有意味的藝事，品出濃濃的文化味來。

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