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起源

關(guān)于服飾的起源說法有很多，主流的有兩種，一種是裝飾說，即先飾后服，人為了裝飾自己從而產(chǎn)生了服飾。另一種是保護(hù)說，人成為直立行走的動物后為了保護(hù)自己而發(fā)明了服飾，最開始是用獸皮，樹葉，后來發(fā)展為麻葛絲綢，服裝的樣式也在不停發(fā)展。雖然各具爭議，但不論哪種說法都證明了一點，服飾在文明發(fā)展中起著極為重要的作用，因此服飾也被稱作“穿在身上的歷史”。

 

傳說

有關(guān)中國服飾起源的傳說有很多，《易·系辭》道：“黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治”，《史記·五帝本紀(jì)（三家注）》中說：“黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難?！痹凇妒辣尽さ巯怠分幸舱f：“黃帝使伶?zhèn)愒祉啵棺麋?，沮誦、倉頡作書，史皇作圖，伯余作衣裳，胡曹作冕，胡曹作衣，於則作扉履，雍父作舂，雍父作杵臼，夷牟作矢，揮作弓，共鼓、貨狄作舟。”稍晚的《淮南子》則敘述更為具體：“伯余之初作衣也，緂麻索縷,手經(jīng)指掛，其成猶網(wǎng)羅；后世為之機(jī)杼勝復(fù)，以便其用，而民得以掩形御寒?！边€有一種說法是皇帝的妻子嫘祖蠶制絲，以作衣裳。

但無論是嫘祖制絲還是伯余作衣，都與黃帝脫不開關(guān)系，這與人們對待遠(yuǎn)古其他事物的創(chuàng)始是如出一轍的，難免附會古人，歸功于三皇五帝。而事實上，早在舊石器時代晚期，人們便開始利用獸皮一類材料縫制簡單衣服。

 

原始社會服飾 

北京周口店山頂洞人遺址：

時期：舊石器時代晚期；

出土：一枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品，小石珠7件，穿孔獸牙125枚，上有長期佩戴的磨蝕痕跡。其中5件出土?xí)r呈半圓形排列，另25件用赤鐵礦粉涂染著色。表明人們已經(jīng)開始利用獸皮一類材料縫制簡單衣服。

 

浙江余姚河姆渡遺址：

時期：新石器時代；

出土：“距織機(jī)”，表明此時河姆渡人已掌握紡織技術(shù)，人工制造的布帛成為衣服材料的一部分。

 

仰韶文化西陰遺址：

時期：新石器時代；

出土：骨錐、骨簪、骨針、骨環(huán)和半個人工切割下來的蠶繭標(biāo)本，鑒定并確認(rèn)其是一種家蠶，這表明此時人們已經(jīng)懂得養(yǎng)蠶抽絲，絲綢由此發(fā)軔，成為服飾材料之一。

 

新石器時代

貫頭衣和披單服等披風(fēng)飾為新石器時代典型衣著。

貫頭衣：

形制：大致用整幅織物拼合，不加剪裁而縫成，周身無袖，貫頭而著，衣長及膝，是一種概括性或籠統(tǒng)化的整體服飾。

考證：其具體形象再內(nèi)蒙古狼山巖畫，甘肅吳家川巖畫，黑山石刻，辛店文化陶器以及新家西北邊境霍縣，裕民，額敏諸地的巖畫上均有反應(yīng)。結(jié)論：紡織品出現(xiàn)之后，貫頭衣已發(fā)展為一種定型服飾，基本替代了舊石器時代部件衣著，成為人類服飾的祖型。

其他：

新石器時代除籠統(tǒng)式服裝外，還從一些陶塑遺物發(fā)現(xiàn)有冠、靴、頭飾、配飾，以及簪發(fā)椎髻用的骨、石、玉笄等。

 

（辛店文化陶器人物）

商周時期服飾

原始社會的部落長，巫師、卜人在某種情形下為了象征權(quán)威與特定身份，衣服式樣不同于人，這為服飾制度的發(fā)生發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著原始社會逐漸解體，建立了中國歷史上第一個王朝，夏。相傳夏禹收九州金（青銅），鑄成九鼎，以象百物，民知神奸，遂以鼎為穿過重器。這樣的傳說表明，自夏開始，中國由石器時代進(jìn)入青銅時代。夏之后的商代到西周，區(qū)分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立。這一時期上衣下裳的基本形制以及以十二章服為代表的服飾制度成立，織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。 

商代：

材料：

皮、革、絲。麻。此時商代人已經(jīng)能夠精細(xì)織造極薄的綢子和提花幾何紋的錦、綺。

服制：

上衣下裳。上穿交領(lǐng)窄袖式短衣，衣上織、繡種種花紋，領(lǐng)緣袖口用花邊裝飾，以寬帶束腰，腹前垂一獸頭紋樣 的韋韠（bi，一種遮蔽身前的皮質(zhì)服飾，即后來文獻(xiàn)常說的“蔽膝”，在奴隸社會這是權(quán)威的象征“韠，君朱，大夫素，士爵 韋。”）下著裙裳。

冠帽發(fā)式：

冠帽：男子頭戴短筒狀帽箍，奴隸主貴族戴彎曲高冠，飾以珠玉，也有用許多小玉魚編成一組加在頂發(fā)上。

發(fā)式：男子通常編發(fā)成辮，自右向左旋盤頂一周。

       女子則多把長發(fā)上攏成髻，或卷發(fā)齊肩。成年女子在髻上橫貫一支15-16厘米長骨簪，或用象牙美玉做成雙笄，頂端雕刻鴛鴦或鳳凰為飾，相對插在頭上，頸上掛雜色閃光玉石珠管項鏈。 

       小孩頭發(fā)梳做兩個杈狀丫角，名曰丱（guan）角。   

       平民、奴隸或裹發(fā)作羊角妝斜旋而上，或自頂心向后垂一短辮，或剪發(fā)齊頸。

 

（婦好墓跪坐玉人，頭戴戴卷筒式冠巾，身穿交領(lǐng)窄袖衣，衣上布滿云形花紋。腰束寬帶，腰帶壓著衣領(lǐng)，衣長過膝。腹部懸有一塊長方形“蔽膝”。下穿鞋。左腰插有一卷云形飾物。）

西周：

“非其人不得服其服”的冠服制度隨著等級制度的確立而確立。并設(shè)司服、內(nèi)司服掌管王室服飾。

形制：

基本沿襲商而略有改動，上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制，“衣裳”遂成為服裝的通稱。衣袖有大有小，衣長出現(xiàn)長大寬博式樣。衣領(lǐng)多作矩式曲折直下，同時流行寬帶束腰，以皮革涂朱而成的斧形韋韠和絲綢繪繡花紋的“紱”（又名“赤芾”），后世統(tǒng)稱為“蔽膝”。黻繡衣裳與赤芾韋韠都是權(quán)威的標(biāo)志，因此歷代世襲，成為身份的象征。

十二章服：

“日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺繡以五彩彰施于五色作服?！比?、月、星辰寓意照臨，山寓穩(wěn)重，龍寓應(yīng)變，華蟲寓文麗；宗彝寓忠孝，藻寓潔凈，火寓光明，粉米寓滋養(yǎng)，黼寓決斷，黻寓明辨。成為歷代帝王服章制度，沿用至清。

（據(jù)出土玉人服飾復(fù)原繪制，交領(lǐng)，右衽，窄袖）

春秋戰(zhàn)國服飾

（BC770~221）

這一時期周王室衰微，諸侯割據(jù)，商品流通，鐵工具的推廣應(yīng)用促進(jìn)了各種手工藝的交流提高，各方面競爭對紡織材料，服裝剪裁工藝和裝飾藝術(shù)也產(chǎn)生了重大影響，從而形成了百花齊放的服飾局面，發(fā)明了推陳出新的深衣服式。 

材料：

以絲麻為原料的紡織生產(chǎn)空前繁榮，織繡工藝進(jìn)步，河南陳留的花錦，山東齊魯?shù)谋w、綺、縞、文繡，南方吳越的細(xì)麻布，北方燕代的毛布、氈裘，西域羌胡的細(xì)旃花罽，無不精美絕倫。出土文物表明此時已具備相當(dāng)完善的提花裝置和先進(jìn)的織造工藝。

服制：

深衣：

形成：形成于春秋戰(zhàn)國之交。

記載：《禮記·深衣》：“古者深衣，蓋有制度，以應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)衡，短毋見膚，長毋被土。繼衽鉤邊，要縫半下。袼之高下，可以運(yùn)肘；袂之長短，反詘之及肘。帶下毋厭髀，上毋厭肋，當(dāng)無骨者。

制十有二幅，以應(yīng)十有二月，袂圓以應(yīng)規(guī)，曲袷如矩以應(yīng)方，負(fù)繩及踝以應(yīng)直，下齊如權(quán)、衡以應(yīng)平。故規(guī)者，行舉手以為容，負(fù)繩、抱方者，以直其政，方其義也。故易曰：「坤，六二之動，直以方也?！瓜慢R如權(quán)、衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故規(guī)、矩取其無私，繩取其直，權(quán)、衡取其平，故貴之。故可以為文，可以為武，可以擯相，可以治軍旅。完且弗費(fèi)，善衣之次也

具父母、大父母，衣純以繢。具父母，衣純以青。如孤子，衣純以素。純袂、緣、純邊，廣各寸半。”

形制：把上衣下裳合二為一又保持一分為二的界限，故上下不通縫、不通幅。在兩腋下腰縫與袖縫交界處各嵌入一片矩形面料，使得平面剪裁立體化，兩袖也獲得更大的輾轉(zhuǎn)運(yùn)肘功能。

從最具代表性的馬山楚墓出土文物看，此類衣服交領(lǐng)直襟、寬身大袖，上衣下裳分裁，而后縫制成一體式長衣，上下不通縫袖口衣緣用重錦邊，衣面多為大花紋龍風(fēng)采繡，也有幾何紋小花錦，男女通用。

 

（清 江永《深衣考誤》復(fù)原圖）

曲裾：

 曲裾亦作上下剪裁，衣裳連屬，可看作深衣的變式，因此又稱曲裾深衣，男女皆可穿著。曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”?！榜拧本褪且陆蟆！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長?！般^邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角，穿時繞至背后，再用腰帶系扎。

（戰(zhàn)國長袖曲裾衣舞女玉佩，傳為洛陽金村韓墓出土）

[糹秋] 衣：

即古時浴衣，對襟直領(lǐng)短袖單衣，馬山一號楚墓中僅見一例，出土?xí)r盛于小竹笥內(nèi)，并附有墨書簽牌，名為“糹秋 衣”。衣長約45.5厘米，雙袖展開長52厘米，直領(lǐng)對襟，北部領(lǐng)口凹下，形制猶如長褂，衣面娟地呈絳紫色，上面繡有鳳鳥啄蛇紋樣。衣領(lǐng)和衣袖皆以錦為緣，而衣襟與下擺以繡娟緣邊。

通裁長衣：

山西長子縣和河北易縣出土有木俑，青銅燭奴，著上下通裁通縫、兩側(cè)開衩很高的長衣，其裁剪與深衣不同，自成體系，許是后世沿用數(shù)千年不廢的“袍”服的前身。

襦裙：

襦裙最初流行于戰(zhàn)國時期白狄族所建立的中山國，雖然在漢及以前，深衣才是主要流行的裝束，但褥群并沒有消失并在后來幾千年中成為漢族婦女最常見的衣著。

胡服：

起源：公元前307年，趙武靈王頒胡服騎射令，推行胡服騎射。（胡服只當(dāng)時胡人所著服飾。）

特征：衣長僅及膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，連襠，便于騎射箭活動。

（河北滿城出土當(dāng)戶燈銅人，著窄袖短衣胡服）

短衣（即脛衣）：

奴隸或其他勞動者所著。將棉袴套在脛上，衣長齊膝，領(lǐng)襟曲折直下，腰間系絲絳。從湖北江陵馬山楚墓出土實物看，前面連腰，棕紅繡花褲面，錦邊小口褲腳，兩側(cè)附裝飾絳帶，后面開襠。一般認(rèn)為此時已受胡服影響。 

 

春秋戰(zhàn)國時期衣服樣式豐富多樣，樂人有戴風(fēng)兜帽，舞人有長及數(shù)尺的袖子，獵人衣褲多緊扎，還有人戴鴟角或鵲尾冠，著小袖長裙衣和斜露襞褶的衣裳。還曾在楚墓中發(fā)現(xiàn)“鴛衾”，其繡絹面、素絹里，中絮絲綿，呈正方形，被頭中央有凹口，夫妻可以擁頸覆蓋。

冠帽發(fā)式：

冠帽：男女的帽裁制精巧，在材料上精致的往往選擇薄如蟬翼的輕紗，貴重的則選擇黃金珠玉，形狀有的如覆杯上聳，屈原《九章·涉江》曾這樣形容此類帽子：“帶長鋏之陸離兮，冠切云之崔嵬?！?/span>

發(fā)式：楚流行束辮發(fā)，中部打兩個環(huán)，余發(fā)下垂或者梳發(fā)垂于肩下，更攏成一坨如球髻狀。髻子也有鵲尾式、銀錠式種種。有的垂發(fā)在耳后再向上卷成蝎尾狀，顯然由商代傳來。小女孩則梳雙小辮。

 

鞋履：

春秋戰(zhàn)國的鞋多用小鹿皮制成，或用絲縷、細(xì)草編成；隨著漆履制作技術(shù)的成熟，還有通體涂漆，再用錦、絳飾面，底部有防滑齒結(jié)的漆履，當(dāng)是出土所見最早雨靴。

（信陽春秋戰(zhàn)國間彩繪漆瑟上巫師、貴族、獵人和樂師等人物）

配飾：

玉，隨著雕玉工藝的不斷精進(jìn)，西周“禮制玉”的確定，加上讀書人對玉的渲染，便形成了“君子無故玉不棄身”的佩玉風(fēng)氣。佩玉尊卑有度并被賦予人格象征，影響所及，凡上層人士不論男女都須佩帶幾件或成組列的雕玉。

劍，貴族佩劍。 

帶鉤，春秋戰(zhàn)國時期，由于帶鉤結(jié)扎起來比紳帶更便利，逐漸被普遍使用，取代了絲絳的地位。至戰(zhàn)國以后，王公貴族、社會名流都以帶鉤為裝飾，形成一種風(fēng)氣，甚至出現(xiàn)了“賓客滿堂視鉤各異”的情狀。帶鉤的制作也日趨精巧。它的作用，除裝在革帶的頂端用以束腰外，還可以裝在腰側(cè)用以佩刀、佩劍、佩削、佩鏡、佩印或佩其它裝飾物品。南北朝以后，一種新型的腰帶“蹀躞帶”代替了鉤絡(luò)帶，“蹀躞”不用帶鉤，而用帶扣，帶鉤的作用便隨之消失。

狐裘，冬天皮衣極重白狐裘，價值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒。還有半截式露指的薄質(zhì)錦繡手套。

秦漢服飾

材料：

秦漢服裝面料仍重錦繡，繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的“登高明望四海”、“延年益壽”等通幅花紋。此外，繪花和印花織物、朱砂著色織物、超細(xì)薄織物，在河北滿城漢墓、長沙馬王堆漢墓、廣州南越王墓等均有出土，不僅種類多，式樣齊，紡織技術(shù)也達(dá)到很高水平。由于商業(yè)發(fā)展，許多禁令被打破，曾經(jīng)帝王穿用的精美錦繡被商人用來裝飾墻壁，《漢書》中提到，被買賣的奴婢也穿鑲花邊的絲履，滿頭金珠花釵。

 

秦：

服制：

秦服制大體本于戰(zhàn)國，男女服飾都是交領(lǐng)，右衽，衣袖窄小，衣緣及腰帶多為彩織裝，花紋精致。兵士衣長及膝，左右兩襟為直裾式，皆可掩至背側(cè)，兩襟下角如燕尾，保持深衣的基本形制，衣外著甲，下著褲，足穿麻履或革履（齊頭方口較多見）。軍裝衣甲有騎兵，步兵和車御服用等六七個類型。

關(guān)于服飾制度，秦尚黑色，囚徒著赭色衣裳，此外相關(guān)資料十分匱乏。

 冠帽發(fā)式：

從秦始皇陵出土兵馬俑，女坐俑等文物看，秦兵士頭髻處理繁細(xì)復(fù)雜，束髻上聳而多偏右，部分著冠，應(yīng)為皮弁所制，女俑則后垂銀錠式發(fā)髻。

 

漢：

漢代產(chǎn)生了輿服制度，史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20種。記載雖詳，但與大量出土文物卻并不相符。大概，文獻(xiàn)記載多為上層統(tǒng)治者禮儀飾，而出土文物多為常服和平民及奴仆所著。

服制：

漢代仍沿襲深衣形式，不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通裁，外衣里面有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外面，成為定型化套裝，現(xiàn)代又稱“三重衣”。下著緊口大褲，保持“褒衣大祒”的風(fēng)格，足下為歧頭履，腰間束帶。 

 

曲裾袍

秦代至西漢早期沿襲戰(zhàn)國時代楚國流行的曲裾袍，不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形像資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。

（褐色菱紋羅地“信期繡”錦緣曲裾袍，馬王堆一號墓出土，現(xiàn)藏湖南省博物館。）

直裾袍

直裾袍又稱襜褕，男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是當(dāng)時有襠褲子尚未普及，大部分褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當(dāng)時被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾袍。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾袍逐漸普及，并替代了深衣。

到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。

（印花敷彩花直裾袍，馬王堆一號墓出土）

 

襦裙

上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的在上層社會普遍流行，穿這種服式的貴族婦女逐漸減少。但在漢樂府詩中就有不少平民婦女穿著襦裙描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，下方有襕，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實物，襦以淺藍(lán)色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹?？上в捎谀甏眠h(yuǎn)，這套服飾在出土?xí)r已經(jīng)粉化。左圖展示的襦裙樣式，即根據(jù)該墓發(fā)掘時的形像記錄復(fù)原繪制而成。采用的紋樣，主要依據(jù)新疆民豐出土的“長樂明光錦”及長沙馬王堆漢墓出土的“豹首紋錦”等。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至清代，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

短衣

著本色麻布衣，西漢后期方可用青色綠色，而制式上要簡于士商，多戴小帽，巾子，斗笠，衣短襦，穿褲子或在腿上纏繞斜幅。

（齊腰短衣農(nóng)民長鐮收獲圖）

除此之外，下層人民赤身裸體，僅穿一條下裳勞作是常見的事情，這種短褲稱之為“裈”，是當(dāng)時下層人民常常穿用的。貧賤勞動者穿的另一種短褲，比“裈”更短小的是“犢鼻裈”，它只是用一塊三尺長的布帛圍在腰胯間。在山東省沂南漢畫像石中可以見到穿“犢鼻裈”的形象。

 （豐收庖廚畫像石，局部      山東沂南縣北寨村出土） 

禮服

秦漢時期的男子禮服基本樣式，以大袖上衣下裳為多，從出土的壁畫、陶俑、石刻來看，這種服裝只是一種外衣，凡穿這樣的服裝，里面一般還襯有白色的中衣。文吏穿著這種服裝，頭上必須裹以巾幘，并在幘上加戴進(jìn)賢冠。按漢代習(xí)俗，文冠奏事，一般都用毛筆將所奏之事寫在竹簡上，寫完之后，即將筆桿插入耳邊發(fā)際，以后形成一種制度，凡文官上朝，皆得插筆，筆尖不蘸墨汁，純粹用作裝飾，史稱“簪白筆”。

冕服

按規(guī)定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下繪有章紋。此外還有蔽膝、佩綬、赤舄等。組成一套完整的服飾。這種服制始于周代。

 

冠帽發(fā)式：

冠帽：

漢代冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，已然發(fā)展稱為區(qū)分等級的基本標(biāo)識。

漢冠冕種類繁多，主要有如下幾類。 

冕冠，主要由冠圈、玉笄、冕綎、冕旒、充耳等部分組成，是漢服禮服中搭配冕服的冠式，也是中國古代最重要的冠式，始于周代，也稱“旒冠”，俗稱“平天冠”。與冕服、赤舄、佩綬、玉圭等同時在祭祀等大典時穿用，是帝王、王公、卿大夫在參加祭典等典禮活動時所戴的等級最高的禮冠，并延續(xù)至明。

《說文》有解：“冕，大夫以上冠也，邃延垂旒紞纊?！比缃衲芤姷降拿峁趯嵨锞鶠槊髂钩鐾?。 

通天冠，也稱高山冠，卷云冠，古代中國冠飾之一。通天冠是級位僅僅次于冕冠的冠帽，其形如山，正面直豎，以鐵為冠梁。是皇帝戴的一種帽子?！逗鬂h書·輿服志下》：“通天冠，高九寸，正豎，頂少邪（斜）卻，乃直下為鐵卷梁，前有山、展筒、為述，乘輿所常服?！?nbsp;

長冠，也稱齋冠、鵲尾冠等，以竹為骨，外用漆紗糊制（亦有說法，此冠大多用朱皮編成內(nèi)框，外面罩有黑色的漆紗），形如鵲尾，使用時套在發(fā)髻上，是沿襲戰(zhàn)國時期楚國流行的舊有形式。西漢時期被定為公乘以上官員的祭服。

 

漆紗冠，多為武士所戴，此后到南北朝流行600余年，基本制度延續(xù)至明代而不廢。

武冠；又稱武弁大冠，是武冠們所戴，是武冠的朝服，它一般與巾幘結(jié)合而戴，可以把整個頭部包裹起來，便于保護(hù)頭部。漢代的宮廷侍衛(wèi)官員，如常侍、侍中等高級武官還要在所戴的武冠上加戴黃金鐺、玉蟬等裝飾品，此外，宮廷武官們還要在冠旁佩帶一條貂尾作為裝飾。一般侍中的貂尾垂在左邊，常侍的貂尾垂在右邊，以示區(qū)別。

在甘肅省磨咀子62號墓出土有一件武冠，冠兩端有垂下的護(hù)耳，耳下有纓，可以系在頜下。前額部分突出，另包有巾幘。

巾幘：

漢代貴族官員頭戴各種形制的冠冕相比，平民男子戴巾幘是最常見的。

幘是戰(zhàn)國時期形成的一種頭衣，流行很廣。漢代時幘被改進(jìn)成一種帽子，可以在頭頂上部直接蓋住發(fā)髻，四周有整齊的邊緣。最初，幘在漢代普通平民中廣泛使用，在出土的陶俑和畫像石中有很多帶幘的普通士兵和百姓的形象。但隨著時代的發(fā)展，幘不再僅限于下層人民之中，使用范圍越來越廣泛，幘開始與冠結(jié)合使用，如文官在進(jìn)賢冠下戴介幘，武官幘在武冠下襯有平上幘，有的則把巾與幘結(jié)合使用。幘也有了各種具體的名字，如平巾幘、介幘、平頂幘等。

介幘，即進(jìn)賢冠，自元以后也稱為為梁冠，一般為文官和儒生日常所戴，它是由先秦時期的緇布冠演變而來，因幘耳較長，冠梁和巾相疊呈“介”字狀，所以稱為“介幘”。

古代禮制講進(jìn)賢冠，常說它前高7寸，后高3寸，長8寸。這里的長是指帽梁的長，與前高7寸，后高3寸的帽緣相接，就成為前高后低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱為"展筒"。展筒的兩側(cè)和中間是透空的。在西漢，這種冠帽只罩套在頭頂?shù)陌l(fā)髻上，用帽頍系于頜下以固定之，戴上之后并不牢固。東漢時期在冠帽下面加平上幘，等于在冠下加了帽座，冠圈上裝有用鐵或竹、木所作的冠梁。公侯的冠上裝三道梁，二千石至博士級別的官員，冠為兩道梁。博士以下的吏員與儒生們的冠則只有一道梁。

發(fā)式：

漢代女子流行發(fā)式主要有三角髻，雙環(huán)髻，墮馬髻，三鬟髻，反綰髻，同時假發(fā)也是漢代婦女發(fā)式中的重要部分，梳理時將假發(fā)續(xù)接在真發(fā)之下，然后反轉(zhuǎn)上來盤到頭頂上，形成高髻，再用發(fā)笄插入固定。 

下層婦女發(fā)式則簡單許多，有的將前額中間將頭發(fā)平分成左右兩部分，然后向后梳成一縷，在腦后部折平，向上挽回，然后在頭頂平展成一個發(fā)結(jié)。有的則在前額將頭發(fā)分成兩部分，向后梳到后背，在垂尾處挽成一個垂髻，下面接上假發(fā)，垂到臀部。這些發(fā)式簡單省事，幾乎不加任何飾物，是當(dāng)時侍女、侍從常見的發(fā)式。

其他：

秦漢時期，在戰(zhàn)國佩飾的基礎(chǔ)上產(chǎn)生了佩掛組綬的禮俗，因此配綬制度也成為確立為區(qū)分官階的標(biāo)識。凡有官爵的人，得把一條長度逾丈的經(jīng)編帶狀織物折疊起來掛在腰后，名之為“綬”。綬以顏色、長短和頭緒分等級，自東漢至明代因循相襲。

兩漢時期，民族服飾文化交流也頗為頻繁，《史記·匈奴傳》曾載，當(dāng)時諸部族君長都喜衣錦繡，漢遣匈奴書信提及的贈物即有繡袷綺衣、繡袷長襦和錦袷袍。在內(nèi)地出土的文物中，胡騎、越騎沖鋒陷陣的形象屢見不鮮，胡越民族齊膝小袖衣衣飾也并不罕見。

（洛陽西漢空心磚墓壁畫《二桃殺三士》 其中有椎髻短袍執(zhí)劍的武士，高冠袍服持節(jié)使者，漆紗冠大袍持兵杖從官和不同巾冠袍服平民）

 

魏晉南北朝服飾

（公元220年-581年）

魏晉南北朝時期，300余年戰(zhàn)亂不斷，但政權(quán)的更迭，民族的交流與融合也使得服飾在改易中得到發(fā)展。其過程大致可分為兩個階段，第一個階段，魏晉，此時為等級服飾變革時期，第二個階段為南北朝，此時民族服飾大為融合。

這段時期的服飾基本承襲秦漢服飾的遺俗。男子的服裝流行大袖翩翩的衣服。直到南朝時期，這種衣服仍為各階層男子所愛好，成為一時的風(fēng)尚。婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下?寬松，從而達(dá)到俊俏、瀟灑的效果。

魏晉：

服制：

沿襲秦漢的基礎(chǔ)上，“褒衣博帶”成為風(fēng)氣。男子寬衫大袖甚至散發(fā)袒胸，是對禮教束縛的突破。

襦裙：女子則以寬博的襦裙為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。

魏初，文帝曹丕制定九品官位制，“以紫緋綠三色為九品之別”。這一制度歷代沿雜而用之，直至元明。

冠帽發(fā)式

漢魏之際，頻繁戰(zhàn)爭使得兩漢冠服制度難以為繼，以往的冠帽此時已多以文人沿用的幅巾代替，不僅文人使用巾子以表示文士風(fēng)流，身為將帥亦頭著縑巾。當(dāng)時折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等，不一而足。 

南北朝：

由魏晉而南北朝，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯雜居住，政治、經(jīng)濟(jì)、文化相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而發(fā)展。

服制：

北方民族短衣打扮的袴褶逐漸取代傳統(tǒng)的深衣制長衣和袍服成為主流，不分貴賤，男女均可穿著。

袴褶：上衣短身大袖或小袖，下衣喇叭褲，有的在膝彎處用長帶系扎，名為縛袴。這種服裝源出軍中，服無定色，外面還可以服裲襠衫。

《南史》中的“小袖長袍小口袴”則一般多為圓領(lǐng)對襟，袖小，衣長不過膝，加沿。上層統(tǒng)治者則加罩披風(fēng)式外衣。

掛衣：又稱雜裾，由傳統(tǒng)深衣演變而來，與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以襳髾。所謂“髾”，是指一種固定在衣服下擺部位的飾物。通常以絲織物制成，其特點是上寬下尖形如三角，并層層相疊。所謂“襳”，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由于飄帶拖得比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。

（顧愷之 洛神賦）

（河南鄧縣南北朝磚刻人物，雙環(huán)髻，裲襠衫，笏頭屐的貴族和侍女）

隋唐五代服飾

（581-960）

材料：

中上階層和殷實之家多用絲綢，并經(jīng)多種工藝處理。

彩錦，即五色具備織成種種花紋色絲綢。最常見的是成都小團(tuán)窠錦，常用做半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩綺麗，常用于屏風(fēng)、舞茵帷帳。        彩綾，成本色花或兩色花，用于官服，有鸞銜長綬、雁銜威儀、俊鶻銜花等名目；此外還有孔雀羅、樗蒲綾、鏡花綾和織造精美的繚綾等。        刺繡，有五色彩繡和金銀線繡。另外還有堆綾貼絹法，溫庭筠詞“新帖繡羅襦，雙雙金鷓鴣”即指此法。        泥金銀繪畫，即用金粉、銀粉畫在衣裙材料上。舞女衣裙用繡畫加工較多。        印染花紋，分多色套染和單色染。簡單花紋有“魚子纈”，只作方框形小點子，或作梅花、柿蒂、方勝、網(wǎng)格花紋，多屬撮暈絞纈（扎染）類，相當(dāng)費(fèi)工。大花五彩多層蠟染、板印，色彩絢麗爛漫，亦稱夾纈或撮暈錦，多對薄質(zhì)紗羅加工，爭奇斗勝，使衣著、披帛式樣不斷翻新。  

相對貧困的平民百姓雖然也可以用普通的素色絲綢，但麻布類織物仍然是他們的主要衣物材料。 

服制：

圓領(lǐng)袍：

圓領(lǐng)袍是唐代官員的官服，凡三品以上官員一律用紫色；五品以上為緋色；六品、七品為綠色；八品、九品為青色。以后稍有變更。頭戴烏紗幞頭（幞頭又稱袱頭，是在漢魏巾幘基礎(chǔ)上形成的一種首服），身著圓領(lǐng)窄袖袍衫，衣長在膝下踝上，齊膝處設(shè)有一道界線，稱為橫襴；腰系紅鞓帶，足登烏皮六合靴，是唐代官員的標(biāo)準(zhǔn)服制，從皇帝到官吏，樣式基本相同，差別只在于材料，顏色和皮帶頭的裝飾。

圓領(lǐng)袍也是當(dāng)時男子常服，這種袍可穿成翻領(lǐng)，綴錦邊，穿圓領(lǐng)袍時，腰間系上革帶或銙帶，在陜西等地的墓中壁畫有大量反映。

初唐規(guī)定文武官員必佩革帶，上面懸掛算袋、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石袋七件物品，俗稱“蹀躞七事”，這種革帶稱為蹀躞帶。開元以后，官員改配銙帶。但革帶在常服依然流行。

唐時女子也著圓領(lǐng)袍。

直?：

無官的地主階級隱士、野老則喜穿高領(lǐng)寬緣的直?，表示承襲儒者寬袍大袖的深衣古制。

短衫：

普通百姓只能穿開衩到腰際的齊膝短衫和褲，不能使用鮮明色彩。差役仆夫多戴尖錐帽哦，穿麻練鞋，做事行路還須把衣角撩起來扎在腰間。腳上只限穿編結(jié)的線鞋或草鞋。

禮服：

隋唐五代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式為頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖上衣，下著裳，配玉珮組綬等。

初唐時女性禮服為上下連裳的深衣制，發(fā)上還簪有金翠花釵。命婦禮服等級最高的是花釵翟衣，屬翟衣的一種，是一至五品命婦及同品級官員女兒的禮服、婚服。其次花釵禮衣，大袖的是六至九品命婦及同品級官員女兒的禮服、婚服，直袖的為庶人禮服、婚服。再次之為鈿釵禮衣，大袖者是皇族女性、命婦常禮服，直袖者為庶人常禮服。中晚唐之際的女性禮服改為上衣下裳制，先穿一件貼身直領(lǐng)對襟襦，再穿訶子，下穿裙、蔽膝，再外穿大袖罩衫，最后加上披帛，有些還會戴上花冠、鳳冠等。

幞頭：

幞頭又稱袱頭，幞頭之制出于北齊，隋唐之初逐步定型。以黑色紗羅做成，是一種軟胎帽（也曾用木胎）。佩戴時裹在發(fā)髻后部，稍稍凸起并前傾，帽帶兩條系于帽頂前部，兩條垂在頸后，或長或短。一開始是平頭小樣，后來逐漸變高。五代時唐玄宗時期發(fā)明長腳式幞頭帽兩邊的“軟腳”逐漸會發(fā)展成“硬翅”，最終形成宋代的展翅漆紗幞頭。 

襦裙：

這是唐代女子最流行的服飾，短上衣加長下裙，裙腰以綢帶高系，幾乎到腋下。

襦裙在魏晉時期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后來又走向另一極端，衣袖加闊到二三尺。隋統(tǒng)一后，上襦又時興小袖，影響所及，貴族婦女內(nèi)穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披襖子。講究的用金縷蹙繡，聽任小袖下垂為美，竟成一時風(fēng)尚。

唐長期穿小袖，短襦和曳地長裙，盛唐以后則又轉(zhuǎn)向闊大拖沓，衣袖竟大過四尺，長裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。

一般婦女則穿青碧纈(印花或染花織物），著平頭小花草履。

半臂

由宮廷傳開，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式，衣袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時袒露上胸。

后來男子也有穿著半臂。

胡服

隋唐胡服 胡服流行于元、天寶年間。它的特征是翻領(lǐng)、對巾、窄袖、錦邊。在陜西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。凡穿胡服的婦女，腰間都系有革帶，革帶上原來是北方民族的裝飾，在魏晉時傳入中原。到了唐代，曾一度定為文武官員必佩之物，上面懸掛算袋、刀子等七件物品，俗稱“蹀躞七事”。開元以后，由于朝廷有了新的規(guī)定，所以一般官員不再佩掛。但在民間婦女中十分流行，省去“七事”，以窄皮條代替，僅存裝飾之意，無使用價值。

貞觀至開元年間流行的胡服一般為戴金錦渾脫帽，著翻領(lǐng)小袖齊膝長襖或男式圓領(lǐng)衫子，穿條紋間道錦小口褲，腰系金花裝飾的鈿鏤帶，足登軟底透空緊靿靴。

胄甲

初唐的鎧甲和戎服的基本保持著南北朝以來至隋代的樣式和形制。貞觀以后，進(jìn)行了一系列服飾制度的改革，漸漸形成了具有唐代風(fēng)格的軍戎服飾。唐高宗、武則天兩朝，國力鼎盛，天下承平，上層集團(tuán)奢侈之風(fēng)日趨嚴(yán)重，戎服和鎧甲的大部分脫離了使用的功能，演變成為美觀豪華，以裝飾為主的禮儀服飾。“安史之亂”后，重有恢復(fù)到金戈鐵馬時代的那種利于作戰(zhàn)的實用狀態(tài)。

唐代胄甲用于實戰(zhàn)的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品制成的鎧甲，它結(jié)構(gòu)比較輕巧，外形美觀，但沒有防御能力，故不能用于實戰(zhàn)只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。

 （唐 《拈花仕女圖》）

妝發(fā)：

隋唐五代婦女發(fā)式變化多端，早期高聳輕俊，后期流行用假發(fā)做義髻，顯得蓬松。

日常發(fā)型有丫髻、雙鬟望仙髻、雙垂髻、烏蠻髻、回鶻髻、半翻髻、螺髻、高髻、翻刀髻等多種樣式。隋代至中唐時，女性所插戴的頭飾較少，多是簡單插少量簪、釵、步搖、梳篦等，又有花冠、玉葉冠、鳳冠等冠飾。至晚唐五代時，女性發(fā)髻上發(fā)飾數(shù)量增加，且發(fā)飾體積亦較大。

貞觀至開元年間，部分發(fā)髻上聳如俊鶻展翅，臉上無例外地用黃色星點點額，頰邊畫月牙，或在嘴角酒窩間加兩點小點胭脂。

至元和年間，發(fā)展到蠻髻椎髻，烏膏注唇，赭黃凃臉，眉作細(xì)細(xì)八字低顰。還有一種貼臉的“茶油花子”，有鳥諸般圖形，平時盛在小銀盒內(nèi)，用時取出，呵氣加溫，就可貼作面靨，盛行時滿臉都是大小花鳥。

五代后期還講究濃眉上翹的倒暈蛾翅，頭上插滿用金、銀、玉、象牙或玳瑁制成的小梳。

唐初，婦女沿襲北齊，隋代舊習(xí)，騎馬出行必用一種大紗帽隱蔽全身，叫冪?，后來發(fā)展成帷帽，帽形如斗笠，周圍垂網(wǎng)簾至頸，或空出前部，靚妝露面。盛唐以后，帷帽廢除，但都市婦女還有將部分紗羅貼在前額作為裝飾的，名為透額羅。

鞋履

唐代貴族婦女多穿絲鞋、錦鞋，有云頭履、翹頭履、笏頭履等樣式，有平頭、高頭之分，多用錦繡織物、彩帛、皮革制成，稱之為花鞋。

庶民、丫鬟著便服鞋搭配麻鞋，也就是線鞋，用彩線或者麻線編織而成。

鞋的名目有彩帛縵成履、吳越高頭履、重臺履、金薄重臺履，官服中則有高強(qiáng)履等。

配飾

襦裙常會搭配披帛，又稱披子，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。初期披帛較寬，披在身上時不觸地；后期變窄，長度一般為二米以上。用時一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。從傳世的壁畫、陶俑來看，披帛需配搭襦裙或大袖衫，而不能單獨使用。

婦女穿著訶子裙時，常會在頸項配上瓔珞、串珠等飾物。

 

 

宋代服飾

（960-1279）

宋政權(quán)建立后，博士聶崇義于建隆二年上《三禮圖》，奏請重新制訂了服制，此后又極度完善，但由于政治經(jīng)濟(jì)等影響，“衣服之章，上下混淆”，到南宋更甚。

宋男式衣服大致有三式，官服，便服，遺老服。女飾則一改唐風(fēng)，講求瘦長，以顯露身材之苗條。

官服：

宋官服服色沿襲唐制，三品以上為紫，五品以上服朱，七品以上為綠，九品以上為青，并沿襲佩魚制度，紫，朱服色官員須在腰間佩掛“魚袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚，以區(qū)別官品。

面料：

宋官服面料以羅為主。羅即條形絞經(jīng)羅組織的絲織物，有橫羅，直羅之分。江浙地區(qū)每年上貢花、素羅即達(dá)數(shù)十萬匹；除此之外還有緊絲、透背、隔織、綾、錦、綺、彀、絹等絲織物，《燕翼貽謀錄》記載加金基數(shù)達(dá)18種之多；

《蜀錦譜》《配楚軒客談》記載宋織物花紋突破了唐對稱圖案，尚生色折枝花。河北定州織造的通經(jīng)斷維刻絲能隨心所欲作出花鳥禽獸。

服式：

近晚唐大袖長袍，但首服（冠帽等）為直腳幞頭，即平翅烏紗帽，君臣通服，成為定制。差吏男仆則按規(guī)定戴曲翅幞頭，即幞頭兩翅向后上方彎曲。

“方心曲領(lǐng)”也是朝服特征，即朝服項間套一上圓下方的飾物。

便服：

承唐式，小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭。但腳下不穿唐時的烏皮靴，改著便于平時起居的便鞋。

平民一桌則變得更短，農(nóng)民和漁夫因而開始被稱為“短衣漢子”。從《清明上河圖》可以看出，上層人物多穿齊整的袍衫，長可掩足；平民則捋袖敞襟，系帶裹腿，以便活動。

遺老服：

其代表飾為合領(lǐng)（交領(lǐng)）大袖的寬身袍衫、東坡巾，袍用深色材料緣邊。

東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為蘇東坡所創(chuàng)，其實是古代幅巾的復(fù)興，直至明代，一些老年紳士還常戴用。

 

褙子

合領(lǐng)對襟，兩側(cè)縫開長衩，窄長袖，直身形，衣襟通常敞開，一般不用紐袢或以繩帶系扣（有的衣襟上有紐袢或繩帶），衣身常長至膝部甚至腳踝，一般緣下擺和兩襟綴有花邊。 

其直領(lǐng)領(lǐng)邊常常鑲一道花邊，叫“領(lǐng)抹”，多用捻金線彩繡司機(jī)翻新花樣，謂之“一年景”，秀作者皆出諸寺師姑之手，且設(shè)有專市占定東京大相國寺兩廊交易。

其他：

孝裝： 襪褲：

明清由于掃墓必穿白色衣裙，因此又流行“孝裝”，以一身素縞為美。

沒有褲腰，兩腿分離，與氈笠、彎頭雙色鞋及服裝間色，吸收了當(dāng)時契丹、女真風(fēng)俗。朱熹曾為之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，足見其流行之廣。

 （宋 《瑤臺步月圖》其中婦女著褙子長裙）

首服：

男子著幞頭，幅巾。女子流行花冠和蓋頭。花冠在唐及五代女子發(fā)式變化上來，通常以花鳥狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上，無奇不有。簡單的，頭發(fā)做成玉蘭花苞式；復(fù)雜的，有飛鬟危巧的尖新式、如鳥張翼式，甚至重疊堆砌如一花塔，如“重樓子花冠”。還有后妃公主間流行的等肩帽。

蓋頭則是士大夫女眷出門必帶之物，以巾蒙首，稱冪首巾，南宋尤盛，因為朱熹提倡，后人又稱“文公兜”。

遼，金，西夏服飾

西夏為黨項族建立的政權(quán)，其婦女多穿翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。

遼，金則分別為契丹族，女真族，一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長筒靴，宜于馬上作戰(zhàn)。婦女則著窄袖交領(lǐng)袍衫，長齊足背，與漢族相反為左衽。

在黑龍江阿城金代貴族墓出土一種前面連腰后面敞開的分襠褲，褲口還附有可套于腳心的環(huán)帶，前腰高及、上有肩帶，后附背帶3對，可以束在胸前，與江陵馬山戰(zhàn)國楚墓出土的棉袴非常相似。

發(fā)式：

男子一般髡發(fā)，即剃去頂發(fā)，余發(fā)散披或結(jié)辮下垂耳旁。有身份或財富者才可攏發(fā)裹巾，巾式類似唐代幞頭。

 

 

這一時期民族民族矛盾雖然突出，但民族交流卻日益緊密，各方面呈現(xiàn)融合趨勢，服飾也是如此。

一方面遼，金為了治理境內(nèi)漢人設(shè)立“南官”制度，對漢族官員采用唐宋官服舊制。而遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官員品級則影響了明清官服等級標(biāo)志。金則以官服上繡花紋樣大小定準(zhǔn)備，品級最低用無紋或小菱紋的芝麻羅，“芝麻官”即出自于此。

另一方面漢族服飾也受到遼，金，西夏的影響，如《中興四將圖》種家將的便服已與金人男服無大區(qū)別，而黨項族女性習(xí)慣穿著的釣墩也傳到內(nèi)地，影響了漢族婦女，隨被視為奇裝異服卻禁而不止，流傳甚廣。

 

元朝服飾

材料：

元代織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、毯子（毛段子）、都羅錦、三梭羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木棉布、番綿布……

元長衣通名為袍，以材料區(qū)貴賤。高級官服大多采用鮮明紅彩織金錦，下級辦事人只能用檀褐色羅絹。平民一般禁止用龍鳳紋樣和金、彩，至允許用暗色纻絲。但禁令限制反而促使勞動人民創(chuàng)造了種種不同褐色，據(jù)說多達(dá)四五十種，后來還影響到帝王衣著破例采用褐色。

服制

元代漢官服式仍多為唐式圓領(lǐng)衣和幞頭，蒙古族官員則穿合領(lǐng)衣，戴四方瓦楞帽；高級官服大多采用鮮明紅彩織金錦，沿襲金制以花朵大小定品級。

中下層為便于馬上馳騁，時興腰間多褶的辮線襖子（圓領(lǐng)緊袖袍，寬下擺，折褶，有辮線圍腰）、戴笠子帽。

質(zhì)孫服：又稱“只孫”、“濟(jì)遜”。漢語譯作“一色衣”，明代稱“I撒”（曳撒或作一撒）的一種衣式。元、明時都有服此者。質(zhì)孫的形制是上衣下裳，衣式較緊窄且下裳亦較短，在腰間作無數(shù)的襞積，并在其衣的肩背間貫以大珠。

發(fā)式：

漢族：男性沿襲前制，北方女性則較之前簡化。

蒙古族：男性把頂發(fā)從額前垂下一小綹或留作桃形，余發(fā)編成大環(huán)或麻花狀，垂在耳邊。女性多綰發(fā)髻，貴族加戴姑姑冠，高二三尺。

 

明朝服飾

（1368-1644）

男子服制

明代男子常服、吉服、常禮服等，多用袍衫，有直身、直裰、道袍、道服、行衣、深衣等形制。上層社會及富家男子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞制作的，其制為大襟、右衽、寬袖，下長過膝。

皇室及貴族服飾

明代皇帝、皇太子常服，戴烏紗折上巾，又稱翼善冠，穿袞龍袍，前后及兩肩繡有金盤龍紋樣，交領(lǐng)或圓領(lǐng)，配玉帶皮靴。此服用途較多?；实鄣某７侠C龍、翟紋及十二章紋。明代的龍形像較前代完善，它集中了各種動物的局部特征，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構(gòu)造和組織上也很有特色，除傳統(tǒng)的行龍、云龍之外，還有團(tuán)龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。本圖服裝上所繡的團(tuán)龍中，就有升龍、降龍兩種。

官吏服飾

明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。麒麟袍為官吏的朝服。其服裝特點是大襟、斜領(lǐng)、袖子寬松，前襟的腰際橫有一下打滿裥。所繡紋樣，除胸前、后背兩組之外，還分布在肩袖的上端及腰下（一橫條）。另在左右肋下，各縫一條本色制成的寬邊，稱為“?”。這種服裝所采用的質(zhì)料和紋樣，按規(guī)定，都有一定制度。

官常服綴上補(bǔ)子，區(qū)別品秩。《明史·輿服志》稱：正德十三年，“賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一品斗牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品級皆與焉；惟部曹五品下不與?！泵鞔俜C麒麟，似不限四、五品，職位特殊的錦衣衛(wèi)指揮侍衛(wèi)等也能服用。除了典型的圓領(lǐng)袍外，還有曳撒、貼里等形制，如錦衣衛(wèi)的飛魚服。明代宦官劉若愚《酌中志》一書，就專門敘述到這種曳撒。他說：“其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起?！币啡鰟t源自漢代的袴褶。

軍服胄甲

明代軍士服飾有一種胖襖，其制：“長齊膝，窄袖，內(nèi)實以棉花”，顏色所為紅，所以又稱“紅胖襖”。騎士多穿對襟罩甲，以便乘馬。作戰(zhàn)用兜鍪，多用銅鐵制造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為“山”字紋，制作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖子甲，在腰部以下，還配有鐵網(wǎng)裙和網(wǎng)褲，足穿鐵網(wǎng)靴。

士庶男子服飾

常服及吉服道袍、直裰、直身等，配以絲絳，勞動者多穿上衣下褲組成的裋褐。巾帽有多款，常見有幅巾、大帽、東坡巾、儒巾、飄飄巾等。

女子服制  

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、褙子、披風(fēng)、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多繼承唐宋，明初受蒙元影響而有左衽，不久恢復(fù)了漢族的習(xí)俗為交領(lǐng)右衽，中期出現(xiàn)立領(lǐng)。比甲的名稱，見于宋元以后，但這種服飾的基本樣式，卻早已存在。比甲為對襟、無袖，左右兩側(cè)開衩。隋唐時期的半臂，就是與比甲有著一定淵源關(guān)系。明代比甲大多為年輕婦女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之間。

成年女性多戴狄髻，并于上面插上成套的飾物，稱為頭面。

皇后常禮服為戴龍鳳珠翠冠、穿大衫、霞帔，內(nèi)穿鞠衣，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋。妃嬪、公主、郡主、王妃常禮服與皇后常禮服稍異。平日則穿襖裙。

清朝服飾

（1644-1912）

清軍入關(guān)之后清朝統(tǒng)治者用武力推行剃發(fā)易服，結(jié)果導(dǎo)致明代男裝及官服消失在清代的主流社會中，但在“十從十不從”的規(guī)范下，部分農(nóng)村地區(qū)的士紳農(nóng)民、女性、僧道、兒童等的服飾并未強(qiáng)制改變。清代漢族婦女服飾變化方面較男服為少。后妃命婦，仍承明俗，以鳳冠、霞帔作為禮服。普通婦女則穿披風(fēng)、襖裙。披風(fēng)是清代婦女的外套，作用與男褂相似，其制為對襟、大袖、下長及膝。披風(fēng)之上，裝有低領(lǐng)，點綴著各式珠寶。披風(fēng)的里面，還有大襟、大襖小襖，小襖是婦女的貼身內(nèi)衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類。婦女的下裳，多為裙子，顏色以紅為貴。裙子的樣式，初期尚保存著明代習(xí)俗，有鳳尾裙及月華裙等。清末，在普通婦女中間，還流行穿褲。

清代滿族婦女服飾馬甲，或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。清代滿族婦女所穿的旗裝長袍外面常加罩一件馬甲。這種馬甲與男式馬甲一樣，也有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形制，長度多到腰際，并綴有花邊。

清代皇后服飾，皇后常服樣式，與滿族貴婦服飾基本相似，圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同。本圖展示的服裝紋樣為菊花及蝴蝶。整件服裝為湖藍(lán)色緞地，衣身繡各種姿態(tài)的蝴蝶，蝴蝶中間，穿插數(shù)朵菊花。袖口及衣襟也以菊花及蝴蝶為緣飾。此服為后妃所穿著。

清代皇帝服飾有朝服、吉服、常服、行服等?；实鄢八鞯墓冢侄亩?。冬夏朝服區(qū)別主要在衣服的邊緣，春夏用緞，秋冬用珍貴皮毛為緣飾之。朝服的顏色以黃色為主，以明黃為貴，只有在祭祀天時用藍(lán)色，朝日時用紅色，夕月時用白色。朝服的紋樣主要為龍紋及十二章紋樣。一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積（折裥處）前后各繡團(tuán)龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。

 

 

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